RepRapPro Huxley frame assembly/fr
Introduction | Assemblage châssis | Assemblage axe Y | Assemblage axe X | Assemblage axe Z | Assemblage du plateau chauffant | Assemblage de l'extrudeuse | Assemblage des pièces chaudes | Câblage | Mise en service | Impression | Maintenance | Résolution des problèmes | Améliorations
| A propos de ces instructions! |
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Ces instructions peuvent être modifiées par tout un chacun. |
Contents
Objectif
A la fin de cette étape, votre machine devrait ressembler à celà:
Outils
Vous allez avoir besoin des outils suivants
- Gabarit de mesure découpé au laser (fourni avec votre kit)
- Clé plate de 10mm (M6)
- Clé à mollette
- Equerre
- Règle de 300mm
Etape 1: Triangles chassis
| Pièces RP | Quantité | 
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2 | |
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4 | |
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2 | |
| Matériel | Quantité | |
| Tiges filletées M6 x 250mm | 6 | |
| Ecrous M6 | 28 | |
| Rondelles frein M6 | 28 |
Construction de 2 jeux de triangles (5 min chacun)
Séparez les 6x composants plastiques RP en forme de V en deux groupes égaux de 3x (1x la partie gauche avec pied, 1x la partie droite avec pied et 1x la partie supérieure), commencez avec les 2 pieds, assurez-vous de glisser un dispositive de serrage (pièce plastique en forme de U) le long du bas de la tige filletée M6 de 250mm, avec une rondelle frein et un écrou de l'autre côté, puis vissez sans serrer avec vos doigts le reste de la tige de 250mm dans chacun des 3x composants plastiques RP en forme de V pour finalement former un triangle.
Quand vous aurez placé une rondelle frein entre la pièce RP en forme de U et chaque écrou M6 vous devrez obtenir ceci:
Répétez maintenant l'opération pour le second triangle, vos triangles de chassis devrait ressembler à ceci:
Ajustement fin des 2 tailles de triangle (20 -30 min)
Avant de passer à l'étape suivante, nous devons resserrer les boulons à la bonne distance sur les deux triangles du chassis pour les rendre rigides.
Votre kit contient un gabarit de mesure découpé au laser. Vous pouvez l'utiliser pour vous faciliter la vérification de l'espacement. Si vous faites un assemblage personnalisé, la meilleur alternative est de découper un dispositif de mesure de 207mm de long dans une tige de bois de 1m de long et 8mm d'épaisseur.
Soyez patient, prenez votre temps, cette étape est très importante.
Pour chaque cadre, mesurez la distance entre les sommets des trois côtés. La distance que vous devez obtenir est de 207mm. Mais le plus important est que tous les six soient exactement les mêmes. Mieux votre cadre sera aligné, meilleures seront vos impressions quand vous imprimerez des objets grands et/ou petits.
Serrez doucement tous les écrous M6 en vous Assurant que la distance de 207mm entre les sommets est respectée.
Un truc assez pratique une fois que vous avez serré précisément un triangle est d'utiliser les autres tiges de 6mm du kit pour aligner le deuxième:
Utilisez les 6 tiges lisses plutôt que celles qui sont filletées pour plus de précision, mais assurez-vous que les tiges lisses peuvent être insérées sans aucune pression dans les trous. Dans le cas où vous n'avez pas suffisament bien preparé les trous et que vous persistez à pousser les tiges lisses à l'intérieur n'utilisez aucun outil sur elles directement pour les ressortir - prenez un tissus, entourrez les et ressortez les délicatement en effectuant un mouvement de rotation.
Pour les assemblages personnalisés si vous avez des vis à tête hexagonale M6, vous pouvez les utiliser au lieu de vos précieuses tiges lisses.
Etape 2: Barres de traverse
| Pièces RP | Quantité |  |
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3 | |
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1 | |
| Matériel | Quantité | |
| Tige filletée M6 x 185mm | 4 | |
| Ecrous M6 | 24 | |
| Rondelles freins M6 | 24 | |
| Roulements 626 | 2 |
A nouveau séparez les composants ci-dessus en deux jeux égaux, mais avec les deux serres-barres RP en formes de U dans un seul jeu, et une serre-barre RP en forme de U plus une avec une languette dans l'autre. (La languette est pour le contact de fin de course de l'axe Y.) Vous allez assembler les deux barres supérieures (identiques sauf pour le U/U+languette), et les deux barres inférieures (identiques).
NOTE : La languette sur un serre barre en forme de U est utilisée pour maintenir le contact de fin de course de l'axe Y. Installez le maintenant (voir Câblage - étape 5 [1])
Donc pour une barre supérieur, vous allez avoir besoin (en commençant par le milieu de la tiche filletée M6): rondelle frein, deux écrous M6, rondelle frein, serre-barre, rondelle frein, deux boulons M6, rondelle frein. Puis, dans l'autre direction: rondelle frein, deux écrous M6, rondelle frein, serre-barre+languette (avec la languette en face du centre de la barre), rondelle frein, deux écrous M6, rondelle frein.
Pour la deuxième barre supérieure, vous allez avoir besoin (en commençant par le milieu de la tiche filletée M6): rondelle frein, deux écrous M6, rondelle frein, serre-barre, rondelle frein, deux boulons M6, rondelle frein. Puis faites exactement la même chose dans l'autre direction.
Et pour les barres inférieures: 1 x roulement 626, rondelle frein, 2 x écrous M6, rondelle frein, (puis répétez dans l'autre direction, sauf pour le roulement).
Vos barres de traverse doivent ressembler à ceci:
Etape 3: Mettre tout ensemble
| Pièces RP | Quantité |  A nouveau, les tiges ne sont pas vraiment courbes, ells sont droites! |
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2 | |
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2 | |
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1 | |
| Matériel | Quantité | |
| Tiges filletées M6 x 285mm | 3 | |
| Tiges lisses M6 x 235mm | 2 | |
| Ecrous M6 | 20 | |
| Rondelles freins M6 | 20 |
Tout d'abord vissez les barres de traverse dans un des trianqles. La barre de traverse avec le serre-barre doit aller à l'arrière, avec le serre-barre avec la languette sur la droite.
Puis vissez le second triangle à l'autre extrémité des barres de traverse:
Maintenant, nous devons faire glisser les deux barres supérieures à travers les sommets du cadre supérieur. Faites glisser chaque barre à travers un sommet, puis insérez une rondelle frein, deux écrous M6 et une autre rondelle frein avant de faire glisser la barre à travers le sommet opposé.
Puis, faites glisser un support de moteur z à chaque extrémité des barres supérieures. Celà peut demander un peut de force car les trous à travers les supports de moteur z ont tendance à assurer un bon maintien sur les tiges filletées M6 (c'est généralement une bonne idée de vous assurer que vous pouvez pousser une longueur supplémentaire de tige filletée M6 dans chacun des trous de montage du moteur z avant d'essayer de les adjuster à votre cadre).
Ajoutez le support d'entrainement du filament afin qu'il soit à l'intérieur du montage du moteur Z de gauche et du sommet du cadre, et qu'il soit maintenu contre lui par les boulons intérieurs et les rondelles. La fente avant à côté de l'extrémité arrondie va vers le haut, la fente du milieu va à l'arrière et vers le bas. Imaginez que vous suspendez un poids à l'extrémité saillante - les fentes doivent aller dans la direction faisant que le poids tend à tirer tout en place, pas à tout libérer.
Avant de resserrer les écrous M6 sur les barres supérieures, faites glisser la barre de traverse à travers les deux serre-barres inférieures. Vous n'avez pas besoin d'écrous M6 ou de rondelles des deux côtés de ces serre-barres. A chaque extrémité de cette barre de traverse inférieure, insérez un écrou M6, une rondelle frein, un serre-barre, une rondelle frein, et un autre écrou M6.
Désormais, le chassis doit être assez lâche, vous pouvez donc secouer un peu le tout jusqu'à ce que tous les angles aient l'air à leur place. Une fois que vous êtes contents de cette étape, vous pouvez serrer les écrous sur les barres de traverse. La distance entre les sommets du chassis le long des barres de traverse devrait être de 146mm. Quand vous serrez les écrous M6 des barres de traverse supérieures, veuillez noter que vous n'avez pas besoin de serrer trop les écrous qui bloquent contre les tiges lisses Z, juste assez pour empêcher la barre lisse de glisser vers le bas. Si vous insérez deux rondelles dans la rainure sur le support du moteur-Z (avec la tige filletée passant à travers leurs trous) vous pourrez fixer solidement votre chassis et serrer les tiges-Z sans exercer de contraintes excessives sur le plastique. Votre kit ne comprend pas ces rondelles. Des rondelles de 1/4" conviennent parfaitement.
Avant de serrer les serre-barres sur la barre de traverse inférieure, faites glisser à leur place les tiges lisses de l'axe Y (270mm). (Elles sont faciles à confondres avec les tiges des axes X, qui font 265mm - attention de prendre les bonnes.)
Alignement des tiges Z
Vérifiez toutes les tiges lisses. Si les extrémités des tiges sont coupantes ou non lisses, utilisez une lime pour polir les extrémités afin de leur donner un petit biseau/chanfrein; 1mm c'est bien. Sans ça, il y a un risque de déloger les billes à l'intérieur des roulements linéaires quand vous insérerez les tiges.
Vérifiez que les roulements linéaires glissent correctement sur chacunes des tiges lisses. Les roulements linéaires peuvent avoir besoin d'un petit peu d'huile supplémentaire, et la tige lisse peut avoir besoin d'être nettoyée, afin de bouger facilement. Une méthode rapide pour nettoyer la tige lisse est de la mettre dans une perceuse électrique, et ensuite de la mettre en contact avec de la laine de verre ou une éponge métallique de cuisine pendant que la perceuse la fait tourner. Soyez prudent!
Vous pouvez maintenant faire glisser les deux tiges Z lisses (length 235mm) en place.
Utilisez une équerre pour obtenir un angle correct pour les tiges Z lisses. Assurez-vous de prendre la bonne tige rigide pour l'axe Y; si vous les échangez vous devrez recommencer et tout désassembler.
Vous pouvez maintenant serrer les écrous M6 le long de la barre de traverse inférieure.
Alternative alignment method
Some people swear by this method, others hate it...
For this you will need the spirit level, two pieces of cotton, and a small blob of Blu-tack.
Build the frame as above, as far as "Aligning the Z Rods".
Place the frame on a flat surface (40mm-thick Formica-covered kitchen worktops are remarkably flat). You will almost certainly find that the feet aren't quite level and that the frame rocks a little about a diagonal. Tightening the frame has distorted it slightly.
Put an object about 10mm high under a foot on that diagonal, and very gently push the other two diagonal corners down. Try the feet on the flat surface again. Repeat this until the frame does not rock, but instead sits four-square on the surface. You can carry out this process at any future stage in the build to re-square the frame.
Put the spirit level across the Y smooth bars, and place folded paper shims under the left or right feet until the frame is level left-right. You will discover that a spirit level is an exquisitely sensitive instrument, and that it can easily detect a couple thicknesses of paper.
Rotate the spirit level through a right angle so it rests between the front and back cross bars, and get the frame level front-back too.
Check the frame is level in both directions.
Now thread two lengths of cotton down through the top bracket and the U clamp on the bottom where the Z axis smooth rods will be. Attach it to the Z-axis-smooth-rod holes at the top with Blu-tack such that it is half-way round the inside of the clamp arc.
Put a small blob of Blu-tack on the bottom of each piece of cotton to act as a plumb weight.
Now adjust the positions of the threaded rod at the bottom and the Z-axis-smooth-rod U clamps so that the cotton falls freely in the middle of the U-clamp holes.
Tighten the nuts on the main frame holding the threaded rod, making sure that the cotton stays in the middle of the holes where it was.
Now tighten the inner nuts to move the U clamps outwards so that the cotton just kisses the edge of the U holes in exactly the same relative position as it is falling through the clamps at the top of the frame.
Slide the Z-axis rods in, tighten the clamps from the outside, and check with a square as in the section above. If you've done everything carefully there should be little or no discrepancy, but it is more important to have a right angle than to have the Z-rods plumb.
Chassis terminé
Vous disposez désormais d'un chassis RepRapPro Huxley assemblé:
