The incomplete reprap beginner's guide/es

From RepRap
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La guía incompleta del principante Reprap. es un intento de reunir en un único documento toda la información sobre la RepRap Mendel Prusa, que está disponible en el Internet.

La razón para hacerlo, es que a veces es más práctico tener alguna información básica reunida en un solo lugar, que tratar de obtener respuestas rápidas y precisas en el IRC o cualquier otra cosa en Internet para los problemas que un novato no pueda ni siquiera comprender y expresar.

La mayor parte de esta obra es un "copia y pega" de la información crítica de los sitios, los enlaces con material útil, y algo de mi experiencia.

Aunque se centra en el modelo Reprap Mendel Prusa, espero que pueda ser de utilidad para los constructores de otros modelos. 

Bajo ninguna circunstancia este documento puede ser considerado como completo.

Por COS_ (Konstantinos Tziampazis). Puedes descargar este documento (en inglés y seguramente desfasado) aquí: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6agwEC__Vy7MDFiMjEwNDktMzM3NS00N2ZmLTg3NDUtM2JlZTc4OGE1Y2U3&hl=el


CAPÍTULO 1, INTRODUCCIÓN

¿Qué es la impresión 3D?

…“La impresión 3D es una forma de tecnología de fabricación aditiva, donde se crea un objeto tridimensional mediante deposición de sucesivas capas de material. Las impresoras 3D son generalmente rápidas, más asequibles y fáciles de usar que otras tecnologías de fabricación aditivas. Permiten a desarrolladores de productos la habilidad de imprimir partes y ensambles de distintos materiales con diferentes propiedades físicas y mecánicas mediante un solo proceso de construcción. Las tecnologías avanzadas de impresión en 3D producen modelos que pueden servir como prototipos de productos.” (https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/3D_printing)

..."Un gran numero de tecnologias que compiten estan disponibles para imprimir en 3D. Sus principales diferencias se encuentran en la manera en que las capas son construidas para crear los objetos. Algunos metodos derriten o reblandecen el material para producir capas, por ejemplo la Sintetizacion Laser Selectiva (SLS) y el Modelado por Deposicion Fundida (FDM en ingles "Fused Deposition Modeling"), mientras que otros metodos depositan materiales liquidos que son curados con diferentes tecnologias. En el caso de los sistemas de laminado, se cortan capas finas con la forma y se unen. (https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/3D_printing)

La Reprap Mendel Prusa es una impresora de FDM. Aqui hay unos videos de como funciona el FDM. Puedes encontrar muchos mas en Youtube.

…“Las impresoras 3D industriales estan fabricadas por compañias como Objet Geometries, Stratasys, 3DSystems y Z-corp. El precio medio de estas impresoras es de €10,000 o mas.” (https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/3D_printing)

He encontrado estos videos de impresoras comerciales:

Object260 connex

Zcorp 3D Printer 650

Stratasys

Que es reprap?

“RepRap es una impresora de escritorio 3D de bajo coste capaz de imprimir objetos de plástico. Muchas partes de la RepRap están hechos de plástico y la RepRap, es capaz de imprimir sus partes, RepRap es una máquina auto-replicante, que cualquiera puede construirse con una serie de materiales comunes. Tambien significa que si tu tienes una Reprap, puedes imprimirte una gran cantidad de objetos útiles e incluso otra Reprap para un amigo...

RepRap es la construcción de maquina auto-replicantes para ponerlas a disposición del bien común……

RepRap fue la primera de las impresoras de bajo coste, y el proyecto Reprap, inicio una revolución en las impresoras 3D open-source. Esto se describe en este video.”

(http://reprap.org/wiki/Main_Page)

..."RepRap es la abreviatura de Replicating Rapid-prototyper (Prototipador Rapido Replicable). Es la practica autocopiante impresora 3D introducida en el video a la izquierda - una maquina autoreplicable. Esta impresora 3D construye las piezas apilando capas de plastico. Esta tecnologia ya existia, pero la maquina comercial mas barata te costaria 30000€ y no esta si quiera diseñada para replicarse a si misma. Asi que lo que el equipo de RepRap esta haciendo es desarroyar y dar gratis los diseños de una maquina mas barata con la novedosa capacidad de copiarse a si misma (el coste de materiales es de unos 350€). De esta manera es accesible a pequeñas comunidades de paises en desarrollo asi como a personas en paises desarrollados. Siguiendo los principios del Movimiento de Software Libre estamos distribuyendo las maquinas RepRap sin coste a todo el mundo bajo una licencia de fuente abierta (la GNU General Public License). Asi que, si tienes una maquina RepRap, puedes usarla para hacer otra y darsela a un amigo...

..."El proyecto RepRap se volvio ampliamente conocido despues de una gran rueda de prensa en Marzo de 2005 en Londres, aunque la idea viene de un papel en la web escrito por Adrian Bowyer el 2 de Febrero de 2004." (http://reprap.org/wiki/RepRapWiki:About)

Adrian Bowyer explica su impresora 3D RepRap:


Existen varios modelos de Reprap, entre los que se encuentran los siguientes:

  • Darwin (El padre. Donde empezo todo.)
  • Mendel (de Ed Sells, La sucesora)
  • Huxley (de ErikDeBruijn, La mas pequeña)
  • Prusa (de Josef Prusa http://josefprusa.cz/pages/english, La mas rapida y sencilla de construir de las Mendel)
  • Prusa V2 (de Josef Prusa, La mejor y mas reciente con nuevas piezas de RP. Optimizada)
  • Makergear Prusa (de Rick Pollack, Prusa en kit comercial con algunas partes en RP, modificada para un mejor rendimiento http://www.makergear.com/ )
  • Wallace(De whosawhatsis basada en la Printrbot, con un completo rediseño en OpenSCAD para ser mas robusta)
  • Prusa Air 2 de Mecano
  • Rostock la impresora delta robot 3D con un volumen de 8x8x16 pulgadas o 200x200x400 mm. Aunque su diseño no es ni parecido a una Reprap, es una impresora DIY que usa piezas impresas RP como la Reprap.

Debajo, encontraras modelos similares a la Mendel o clones de la Mendel que se venden en kits comerciales y que tienen pequeñas diferencias con la mendel original: Estos modelos son el producto del desarrollo de sus respectivos vendedores.

NOTA: ten en cuenta que si eliges un modelo similar a la Mendel o clon de la Mendel, puede ser dificil encontrar partes especficas cuando estas rompan.

El Arbol Geanologico RepRap muestra el desarrollo y variantes del proyecto RepRap.


¡Perfecto!, quiero una

¡Bien hecho! Antes de que decidas lo que vas a construir, necesitas hacer una cierta investigación sobre el tema. Después de todo eres un novato ..... (ya que estás leyendo esto).

Antes de seguir leyendo, debes entender que RepRap es un proyecto de código abierto que está en desarrollo, y requiere algunos conocimientos técnicos de soldadura para su elaboración. Si está entusiasmado con la impresión 3D y NO con la construcción, te sugiero que compre una pre-ensamblada, la máquina se vende comercialmente y no te molestes en leer el resto del documento relativo a la construcción y puesta a punto.

Recuerda que ... "generalmente sugiero no comprar un kit completo, ya que llevara un tiempo encontrar a alguien para reparar la máquina una vez que se rompe. Todas las impresoras 3D, finalmente se rompen. (http://ietherpad.com/UaMN2zn4sn) 

A continuación encontrara un listado de empresas que venden impresoras 3D listas para imprimir:
*Mosaic http://www.makergear.com/products/mosaic-3d-printers
*UP!  http://pp3dp.com/
*Rapman http://www.bitsfrombytes.com/content/rapman-31-3d-printer-kit
*Thing-O-Matic http://www.makerbot.com/
*Ultimaker https://shop.ultimaker.com/

Estas impresoras tienen diferencias significativas, firmware, software de control y construccion, del concepto original de RepRap, de todas formas sirven para aquel que quiera entrar en el mundo de la impresion 3D solo para imprimir. Todas las impresoras de arriba, consisten en componentes de construccion que no pueden ser replicados usando la impresora misma, lo que es un aspecto importante que diferencia las impresoras RepRap de las otras. Estas impresoras no son RepRap.

Para ensamblar máquinas listas lea el capítulo 2. Si estás leyendo esto, entonces supongo que has decidido entrar en la madriguera del conejo .. Esto significa que no sólo está interesado en tener impresiones en 3D, sino que también te gusta el viaje de hacer tu propia RepRap. Con el fin de tener éxito en este viaje necesitas seguir estos tres pasos...

Primer paso

Visitar el sitio web de reprap.org. Aquí, encontrarás casi cualquier cosa, aunque alguna información puede estar obsoleta, o puede que no este al día, como en este documento.

http://reprap.org/wiki/Main_Page

Visita tambien la pagina de la wiki de Clone Wars dentro de RepRap, donde encontraras informacion en castellano sobre el tema.

http://www.reprap.org/wiki/Proyecto_Clone_Wars

Te sugiero que leas mucho. puedes visitar el glosario para familiarizarte con los nuevos términos (http://reprap.org/wiki/Glossary), Selecciona uno como el de ‘Como construirlo’ (http://reprap.org/wiki/RepRap_Options) Para hacerte una idea de lo que te espera…. También hay un motor de búsqueda en la web, que te resultara muy útil, ya que las toneladas de información pueden ser un poco complicadas de encontrar a través de la pagina de navegación. Por ejemplo, escribe en el campo de busqueda: Objeto, extrusor, etc. Also there is a search engine within the website that you will find very useful, since the tons of info cannot be easily found through page browsing. For example type in the search field: object, extruder etc. Me parecio bastanten util como un diccionario de los terminos desconocidos. Por ejemplo, Heated ber (cama o base caliente)

Toda la información necesaria acerca de la construcción se puede encontrar aquí: http://reprap.org/wiki/Prusa_Mendel_Assembly


Segundo paso

El irc://irc.freenode.net/#RepRap (for chatzilla) o http://webchat.freenode.net/?channels=reprap un chat sobre el tema (ingles) o en http://webchat.freenode.net/?channels=CloneWars&uio=Mj10cnVlJjQ9dHJ1ZSY5PXRydWU06 el canal en Castellano de Clone Wars.


Los que tienen los clientes de IRC, sólo tiene que seleccionar el servidor de freenode, y despues el canal #reprap o #clonewars

En el IRC se puede conseguir ayuda de inmediato de los usuarios mas experimentados. Solo preséntate y expón tu pregunta. En el IRC los temas están al día, aunque a veces puedes tener dificultades al explicar exactamente lo que te esta pasando. Esto puede suceder debido a la barrera del idioma o a la falta de experiencia técnica. Pero no te preocupes, casi todo el mundo esta dispuesto a ayudar.


Tercer paso

En el foro de reprap http://forums.reprap.org/(ingles) Aquí, puede ser que tu pregunta ya este contestada en algún post. Busca a fondo.

En la lista de correos de Clone Wars http://groups.google.com/group/asrob-uc3m-impresoras-3d Al igual que en el foro de reprap, puede que ya se haya hablado del tema, usa el buscador. Y antes de mandar un mensaje leete esto http://www.reprap.org/wiki/Clone_Wars_Netiquette/es

CAPÍTULO 2, ADQUISICIÓN

Opciones Reprap

Tienes 3 opciones:

  1. Comprar una Mendel totalmente montada
  2. Comprar un juego completo para montar de Mendel (o del tipo de Mendel que te guste)
  3. Construírtela tú (comprando todos los componentes a diferentes vendedores)

Categoría 1 por lo general se aplica a los modelos de la Categoría 2, pero los modelos se venden ya totalmente montados. Sin embargo, yo no lo recomendaría, ya que son muy delicados y pesados ​​para el transporte:

Echa un vistazo a http://reprap.org/wiki/Prusa_Buyers_Guide. Puedes encontrar más información en el canal de IRC.

Categoría 2 es el terreno de juego para el aficionado medio que no sabe mucho acerca de electrónica, artesanía, soldadura, programación, ingeniería, o que no tiene fácil acceso a todas las partes necesarias para construir una máquina. Es para aquellos que tienen el juego de piezas de plástico para divertirse construyendo, o para aquellos que tienen alguna experiencia con herramientas tales como destornilladores, multímetros, dremel, soldadores, etc. Es para la mayoría (como yo) que quieren construir una impresora rápida y fácilmente.

La receta es sencilla: El juego completo te llega en una caja grande y pesada, disponte a pasar un tiempo montándola (es muy divertido para los constructores de kits), disponte a estar algún tiempo calibrándola, y prepárate a dedicar el resto de tu tiempo imprimiendo y compartiendo el conocimiento entre nosotros en #reprap.

Echa un vistazo a http://reprap.org/wiki/Prusa_Buyers_Guide. Puedes encontrar más información en el canal de IRC.

Categoría 3 es para los constructores más experimentados (ex-constructores de la categoría 2). Las máquinas construidas de esa manera tienen un costo considerablemente menor, alrededor de un 50% menos que la categoría 2, pero siempre existe el riesgo de encontrar las piezas de menor calidad (como las barras lisas que deben ser rectas y muy pulidas). Sin embargo, tienes el control total de la calidad sobre cada parte, por lo que puedes tomar tus propias decisiones.

Una máquina reprap consta de varias partes de diferentes tipos:

  1. Partes RP (Partes impresas, que se utilizan para ensamblar las barras que componen el bastidor, como montura para los motores y carros X-Y). Éstas partes se imprimen desde otra máquina reprap.
  2. Partes mecánicas. Son las barras lisas (para deslizar los carros) y las varillas roscadas (para el bastidor o estructura), tuercas, arandelas, correas, cojinetes, muelles, etc. Se denominan 'vitaminas'.
  3. Partes electrónicas. Los controladores de motor. Todos ellos conectados a una 'controladora principal' que lee el gcode desde la computadora y los traduce en movimientos de motor. Hoy en día, las electrónicas más populares son Arduino con un escudo (shield) (o RAMPS, http://reprap.org/wiki/Ramps), una Sanguinololu (http://reprap.org/wiki/Sanguinololu )
  4. Partes eléctricas. Cables, fuente de alimentación, motores paso a paso (PaP), los finales de carrera, etc
  5. Partes hot-end o extremo caliente. Ésta es la parte más complicada de encontrar o hacer. Más información en http://reprap.org/wiki/DIY_Direct_hot_end
  6. El firmware de impresión. Sprinter de Kliment es el firmware (FW) sugerido para las máquinas con RAMPS. Se compila, sube y almacena en al arduino vía el entorno de desarrollo (IDE) de Arduino.
  7. El software. Esto incluye: A) El software HOST que conecta el PC con la impresora (repsnapper, o preferiblemente pronterface, también de Kliment), y B) la aplicación que convierte el modelo sólido en una serie de instrucciones gcode que entiende tu impresora (slic3r by Sound or skeinforge/SFACT-by Action68) 
Spacexula, está tratando de hacer una guía paso a paso de los costes relacionados guide

Puesto que la mayoría de nosotros no podemos hacer nuestra propia hot-end, aquí están algunos de los proveedores más conocidos:

* Arcol
* Budaschnozzle
* J-Head
* MakerGear
* MakerBot
* Mendel-parts
* ParCan

Echa un vistazo a esta vídeo-comparativa del hot-end ParCan y el hot-end Reifsnyderb J-Head de Rotorit.

Si te preguntas cómo puede fallar el hot-end, mira este vídeo.


RESUMIENDO

Para hacer que una reprap imprima un objeto necesitas:

  1. Montar el hardware.
  2. Montar la electrónica (Category:Electronics; RAMPS, Sanguinololu, etc).
  3. Conectar los motores, ventiladores, finales de carrera, termistores, y hot-end a la electrónica.
  4. Cargar el firmware a la electrónica.
  5. Cargar el software host en el PC y conectar la impresora.
  6. Utilizar un programa de 'loncheado' en el PC (skeinforge / SFact, slic3r) para 'lonchear' un archivo STL (el objeto que deseas imprimir) y generar su gcode.
  7. Cargar en el software HOST el gcode generado a partir del programa de 'loncheado'.
  8. Ejecutar el comando 'imprimir' de comandos en el software HOST.

Caja de Herramientas de los Reprapers

Como todo buen Repraper necesitas un conjunto de herramientas decente. No importa cuál sea la opción que elijas. Incluso aunque hayas comprado una máquina Reprap totalmente montada necesitas una caja de herramientas para el mantenimiento y la calibración de (re). Ten siempre lista tu caja de herramientas y evita posibles frustraciones posteriores. Esta página resume lo que necesitas: http://reprap.org/wiki/Required_Tools/es

CAPÍTULO 3, CONSTRUCCIÓN

Suponiendo que ya tienes todas las partes necesarias, es el momento de comenzar a montar tu impresora. La BOM (bill of materials) es una lista de todo lo que necesitaras para construir una prusa. La puedes encontrar en el manual gráfico de construcción de prusa que se menciona a continuación.

Manuales

  • The REPRAP book. Esta es tu primera parada. Es una guía muy completa sobre la construcción de reprap.
  • De manera opcional, si estas construyendo el extrusor de WADE, necesitarás este manual.


Las siguientes, son instrucciones para las prusas de Makergear. Son prusas con algunas partes mejoradas. Makergear es conocido por sus hotends de buena calidad

  1. stepper plastruder instructions
  2. ceramic heater core instructions
  3. superpack instructions


Cuando termines de montar tu impresora, necesitaras calibrarla.

Aquí está la guía de calibración de prusa mendel en iearobotics por Obijuan (Español)

Esta es la guía de calibración de Triffid Hunter (Inglés).

También puedes leer la guía de calibración de la Wiki (Inglés).

Video guías

Construcción

  • La ultra detallada guía de Obijuan, describiendo paso a paso el montaje de una prusa iteración 2. (Español)

Soldar la electrónica

Construyendo un hotend

Software/firmware

Calibración

Electronicas

  • Página de la Wiki de RepRap con información sobre RAMPS
  • Página de la Wiki de RepRap con información sobre Gen7
  • Página de la Wiki de RepRap con información sobre Sanguinololu

Nota: Cuando preguntes a kthx o a cualquier otra persona por el orden de los cables de colores para la conexión del motor en la electrónica, normalmente tienes cuatro colores en un orden determinado. Se asume que tendras la placa electronica en la orientación correcta, esta es la que te permita leer las letras o palabras que estan impresas en la placa, no con las letras al reves!


Aquí estan los principales distribuidores online de componentes electrónicos:

  1. Digi-Key
  2. Farnell
  3. Mouser
  4. RS

Arduino

Controladores de Arduino, entorno de desarrollo (IDE) y las instrucciones de instalación (es necesario para conectar Arduino con la computadora y cargar el firmware) Página de descargas

Instalación: Instrucciones paso a paso para configurar el software de Arduino y conectarlo a un Arduino Uno, Mega2560, Duemilanove, Mega, o Diecimila.

Software

Necesitas: 
# El software HOST (o anfitrión) (Pronterface, Repsnapper, RepRap)
# La aplicación para converir un archivo de objeto a GCode (Skeinforge/SFACT, Slic3r, Reprap, 
  Repsnapper)
# Software adicional (para crear objetos 3D listos para imprimir y luego ajustarlos a la plancha
  de impresión.
Nota: para imprimir un único objeto, se establece automáticamente el centro de la superficie de 
impresión)

Aquí hay una Comparativa de "Conjuntos de Harramientas" RepRap (en Inglés) (un "conjunto de herramientas" consiste en todos los elementos de software necesarios para crear modelos 3D impresos desde modelos CAD y el firmware).

Aquí puedes encontrar la comparativa anterior ampliada y en castellano, con información sobre software, instalación, etc.

Software Host

Pronterface

Repsnapper contiene host+slicer, manual y código en inglés para todos los SO disponibles.

RepRap host software latest release , el original host+slicer por el equipo de Adrian Bowyer's. Para instrucciones de instalación:

y para instrucciones de uso:

ReplicatorG aplicación Host+Gcode y el manual (en inglés).

Cura es un proyecto que pretende ser una solución de software todo en uno para la impresión en 3D. Aunque está siendo desarrollado para ser usado con la impresora Ultimaker 3D, puede ser usado con otros diseños basados en RepRap. Descárgalo aquí Aquí tienes una introducción a cura en castellano.


Applicaciones slicing o laminadores

Skeinforge applicación de Gcode y su manual. Paquete auto extraible de Windows aquí.El blog de Enrique (en inglés) contiente todos los anuncios e información sobre solución de problemascontains de las nuevas versiones de SF.

Slic3r una prometedora aplicación Gcode de Sound, y el readme. Aquí, hay una guía minuciosa sobre las configuraciones de slic3r (en inglés). Tambiém, la documentación últil para iniciarse en el uso de Slic3r puede encontrarse aquí.

SFACT está ya incluido en la distribución de Pronterface, aunque también puedes descargar SFACT. Como está siempre en desarrollo, puede que necesites probar la versión experimental que utiliza pyton para funcionar o la versión actualizada. También está el SFACT FAQ (en inglés).


Software adicional

Art of illusion , el software que te ayuda a diseñar objetos.

OpenScad, que está más enfocado al diseño de objetos no artísticos. Lee el manual (enlace roto) atentamente, también echa un vistazo a:

A Tutorial roundup (enlace roto) de Markerbot.

Blender puede ser usado para colocar varios objetos en un solo lote de impresión, como en pronterface. También puedes usarlo para rotar objetos en la superficie de impresión para cubrir tus necesidades. Puedes encontrar una guía rápida aquí. Aquí hay una página Useful_Software_Packages con una descripción detallada y enlaces a muchos programas (en inglés).

Firmware

  • Sprinter firmware por Kliment and Caru, descárgalo, descomprímelo, ábrelo con el programa de conexiónde arduino, y cárgalo en tu placa. Recuerda especificar que arduino tienes en el menú ‘herramientas’. Puedes consultar la video guía mencionada anteriormente de spacexula. También en el video tutorial de Obijuan sobre la Prusa I2 puedes encontrar información sobre su funcionamiento.
Cuidado: antes de cargar tu firmware a arduino, deberías realizar algunos cambios para hacer 
que funcione adecuadamente...
Simplemente carga el archivo *name*.h apropiado en un editor de texto, o usa el editor de 
Arduino y haz los cambios oportunos, como los que aquí se sugieren:

* cambios en "cofiguration.h" (estos cambios son compatibles con sprinter. En Marlin, las 
expressions pueden diferir ligeramente pero pueden ser facilmente localizadas. 
-selecciona tu placa base (por ejemplo para RAMPS #define MOTHERBOARD 33)
-selecciona los termistorses (por ejemplo para 100k #define THERMISTORHEATER 1 #define THERMISTORBED 1 )
-selecciona tus microsteps (consulta la calculadora de josef prusa, Triffid Hunter's Calibration 
Guide)(por ejemplo, para mendel con extrusor wade:  float axis_steps_per_unit[] = {80, 80, 3200/1.25,700}; )
-verifica los resistores de los finales de carrera (por ejemplo #define ENDSTOPPULLUPS) 
 verifica también endstop flag (true o false dependiendo de la conexxión NC o NO, más info. sobre esto 
en los capítulos 4 y 5)
* cambios en "pins.h" (SOLO PARA USUARIOS DE RAMPS, para sprinter y marlin)
-verifica tu versión de RAMPS
(por ejemplo  // uncomment one of the following lines for RAMPS v1.3 or v1.0, comment both for v1.2 or 1.1
         //#define RAMPS_V_1_3
         // #define RAMPS_V_1_0)


  • Teacup firmware, por Triffid_hunter, Traumflug, jakepoz, "...llamado a ser más rápido que Sprinter, con configuraciones más elaboradas es una alternativa adecuada a Sprinter. Sin embargo, por su configuración más sencilla, aconsejamos empezar con Sprinter."(https://reprapbook.appspot.com/#d0e982)
  • Marlin firmware por EvdZ, es una mezcla entre Sprinter, grbl y varias partes originales. Está disponible para todo tipo de hardware (leer el archivo read.me). Marlin es configurable de la misma manera que Sprinter. Así que, si ya tienes Sprinter en tu electrónica puedes copiar la mayoría de tus configuraciones a Marlin. La principal mejora sobre sprinter es la función look-ahead. Los cambios que necesitas hacer en marlin son más o menos los mismos que los indicados anteriormente para sprinter. Lee atentamente config.h y haz los cambios oportunos.

A continuación puedes encontrar algunas guías útiles para configurar tu firmware Marlin:

  1. The Marlin builder
  2. Marlin files for RAMPS 1.3-1.4 16stepping motors
  • Sjfwis es otro firmware por Scribblej, las instructiones pueden encontrarse aquí.

Aquí hay una Lista de Firmware disponible, con más descripciones.

Aquí puedes encontrar una comparación entre Sprinter y Marlin.

Varios

  • WWW
Thingiverse, es el repositorio para objetos 3D listos para imprimir. Lo necesitas para descargar piezas "test" para calibrar tu máquina. También es la fuente principal de objetos para imprimir.
Dropbox.
Pastebin.com, necesitas esto para pegar tus gcode problemáticos, en lugar de copiarlo entero en el canal de irc.


  • Artículos
Elegir Filamento (en inglés)
Un cuidado artículo sobre ventiladores para enfriar montados en extrusores (en inglés).


  • IRC

Conéctate al canal de irc #reprap en inglés (versión de navegador) o al de la comunidad Clone Wars en castellano

  • Blogs
Blog de Josef Prusa (en inglés), y sus ideas sonre la cama caliente.
blog de Richard sobre desarrollos.
Blog Reprap
Información más en profundidad sobre tu mendel en el blog hydraraptor


  • Investigación y Desarrollo
Tinta de plata conductiva desde un bolígrafo, es una idea que puede ser usada para circuitos impresos.
Build a Laser 3D Printer - Stereolithography at Home, una alternativa a la impresión 3D FDM convencional.
MAKE | Homebrew Liquid Resin 3D Printer, impresión 3D basada en resina usando un proyector DLP en luegar de laser...
Impresión 3D con un video proyector.
  • Si eliges alimentar tu impresora con una fuente de alimentación ATX, como las que utilizsan los ordenadores, neceistarás ir a "How to jumpstart atx psu". La página explica más sobre psus. También en el video tutorial de Obijuan mencionado anteriormente se explica.
  • Crear una carpeta en tu disco duro llamada REPRAP o como quieras, para guardar todo lo relacionado con reprap; desde el software hasta los video tutoriales y documentación para cuando los puedas necesitar. Te ayudará a tenerlo todo organizado.
  • El Set Básico de Calibración es lo que neceistas después de la construcción. Se recomienda imprimirlo cada vez que se hagan cambios en el software o el firmware. También acosnejable cuando tienes problemas de impresión. Puedes conseguirlo aquí.
  • El set completo de piezas en un archivo zip file. Todos los ficheros stls o scad que necesitas para sae o prusas paramétricas.
  • Archivos Prusa V2.
Echa un vistazo al blog, las diferencias y descarga los archivos.
  • Si quieres ver el futuro en impresoras reprap, PCBs en Mendel es un buen comienzo...
  • Material Safety Data Sheet for PLA [1]or [2] and ABS [3] o [4]
  • Igual quieres escanear objetos para imprimirlos... mira este sitio.Puedes fabricarte un escaner 3D tu mismo.

CAPÍTULO 4, CONSEJOS

Después de obtener la información suficiente de aquello que estas apunto de hacer, es el momento de empezar a construir. Trataré de describir los pasos que seguí para construir e imprimir por primera vez

Consejos de construcción

  • Recomiendo que debes leer primero el Reprap book (libro de reprap) para familiarizarte. Luego, lee la guía visual mientras ves la guía visual de spacexula. De esta forma entenderás por completo la guía visual. He encontrado algunos detalles suplementarios para la construcción here and here.

Nota: No tengas miedo a los errores! Dejando de lado casos excepcionales, REPRAP es MUY COMPASIVO si cometes algun error. Los pernos y los tornillos hacen uniones temporales, así que un error puede ser fácilmente corregido. Lo mismo se aplica a las soldaduras: siempre ten un soldador a tu lado...

Los casos excepcionales podrían ser:

  1. Heatcore sobrecalentado por un fallo/desconexión del termistor.
  2. Que caiga liquido o caigan pernos o tuercas en la electrónica (necesitas ponerlo a cubierto) > Lo mismo se aplica a cables cerca de la electrónica.
  3. Conectar/desconectar motores o cualquier otro cable procedente de la parte electrónico sin desconectarlo todo primero.
  4. Romper cualquier pieza de plástico debido al calor, debe ser reemplazada por otra.
  5. Sobrecalentamiento del motor debido a una ventilación pobre o a que haya cualquier obstáculo en uno de los caminos de las poleas, forzándola a pararse mientras el motor intenta moverlo
Por supuesto, si algún error ocurriese, la pieza rota/quemada puede ser fácilmente reemplazada.

Así que resumiendo es que aunque cometas el peor de los errores, lo único que pasará es que te costará algo más de dinero y tiempo

  • Orientación de la máquina

Decide cual es el lado frontal de la maquina. El diseño original asume que Frontal es el lado donde el motor esta montado. Antes de profundizar con el montaje, debes entender las posiciones de los motores x,y y de sus correspondientes finales de carrera x,y.

  • La plantilla

Asegurate de tener una plantilla. "Usa barras separadoras para calibrar distancias comunes. Para la plantilla del eje y puedes unir una barra larga sobre la barra separadora (ejemplo) para lograr un alineamiento perpendicular. La barra superior solo tiene que ser un poco mas larga, alrededor de 10 mm en cada punta. Este arreglo no es necesario para las plantillas de los otro lados. Otro método bueno es usar una varilla roscada con unas tuercas en la distancia correcta. Si desenroscas las tuercas en direcciones opuestas conseguirás bloquearlas. Nota: cuando estés apretando el chasis la plantilla tiene que poder insertarse de forma sencilla en el hueco deseado. Esto quiero decir que no debes forzarla para insertarla o extraerla

  • Mide, aprieta, mide otra vez

Se explica solo, pero algunas veces no se aprecia. La máquina no debe estar suelta, pero tampoco super apretada...

  • Insertando los carros x-y

Cuando insertes los carros x-y necesitas prestar atención a lo siguiente:

  1. Primero móntalos pero no los aprietes.
  2. Asegúrate de que el carro se mueva con libertad. Prueba a empujarlo, deberia moverse un poco antes de pararse. No debes aplicar mucha fuerza para moverlo. Si lo haces, tienes que volver a alinear tus varillas lisas.
  3. Mueve el carro y hasta el final (lejos de ti). Aprieta los 2 bar clamps de ese lado.
  4. Repite el paso 2. El carro debe tener el mismo comportamiento.
  5. Mueve el carro hacía ti. Aprieta los 2 bar clamps de ese lado.
  6. Repite todo el procedimiento otra vez para el carro x.


  • Tensando las correas de los motores x,y

Cuando tense las correas x y, necesitas asegurarte que esta tensado de forma optima. Esto quiere que la correa vibre al ser golpeada, como si fuese una cuerda tensada. Nota: NO LA SOBRECARGUES. Para asegurarte, observa como el eje del motor y se mueve hacia el centro al aplicarle fuerza a la correa que esta enganchada a la polea. Es muy importante que la polea este perpendicular a la correa y no fuera del centro a consecuencia de la tensión. Puedes observarlo moviendo el carro y de forma manual; si te das cuenta de que la correa trata de moverse fuera de los dientes de la polea o se esta deslizando por el rodamiento, deberías hacer lo siguiente:

  1. Realinear los rodamientos (ambos)
  2. Realinear las abrazaderas
  3. Realinear los motores
  4. Soltar o aplicar tension a la correa

Lo mismo sirve para el carro x. Considero la tensión correcta cuando giras un poco la polea a mano y ves que el carro se mueve también. Si hay una oportunidad de que gires la polea pero el carro no se mueva a la vez -mira atentamente a ver si hay una pequeña subida de la correa en los dientes de la polea mientras haces esto- entonces tienes que tensar la correa. También cuando presionas la correa verticalmente con tu dedo, deberías sentir cierta resistencia.

  • Cableado

Antes de hacer ningún cableado, decide dónde irá tu electrónica, cómo irán tus cables del motor el final de carrera por los ejes, cómo permitirán los cables de la cama caliente el libre movimiento del carro y si que nada lo interrumpa. Necesitas saber cómo colocarás la electrónica/electricidad para calcular la longitud de cable correcta.

  • Agujeros del carro y

Antes de montar el carro y en las varillas, necesitas hacer los agujeros donde irán los tornillos de la superficie de impresión. Además necesitas hacer los agujeros correspondientes en la superficie de impresión. Además, necesitas hacer los agujeros para la cama caliente (en el caso de que vayas a usar una). Por último, necesitas tomar las medidas para hacer la superficie de cristal o aluminio (si decides tener una)

  • Finales de carrera

Normalmente tienen 3 pins bajo los nombres:NO,NC,C. El firmware Sprinter asume que tienes conectado los cables NC y C al "S" y "-" respectivamente. Si no has hecho eso, entonces o bien cambia el firmware (dentro del código del FW encontrarás lo que hay que cambiar y dónde, ya que hay una detallada explicación), o cambia el cableado del lado del final de carrera. (De modo que NC o NO vaya a "S" y C vaya a "-")

  • Tests preliminares

Después de montar los carros x e y, antes de montar el e-motor con el hotend, lo suyo es hacer algunos test de motores. Necesitarás tener todos los motores y finales de carrera conectados a la electrónica. (y si puede ser, también los termistores), cargar el firmware en la electrónica, hacer todos los ajustes de firmware mencionados en en el capítulo anterior, cargar el host, conectar la impresora al host y finalmente dar algunas instrucciones de movimiento, de homming y de extrusión. 

IMPORTANTE:Antes de encender la impresora, tener los ejes x,y,z centrados.
Esto implica que tus carros estén en el medio de su recorrido, no al final
También estate preparado para apagar el enchufe si algo va mal.

No tienes que tener filamento o haber montado el hotend. Observa si el carro se mueve en la dirección correcta. Lo sabrás si se aleja del final de carrera cuando das una orden "+ X 10". Si no se mueve o lo hace cuando presionas el final de carrera consulta anteriores apartados o la guía de resolución de problemas. Comprueba todos los ejes de la misma manera. Luego da la instrucción "home" para llevar los carros a la posición "home". Si todos los ejes hacen el homming correctamente, es el momento de comprobar los márgenes. Di que se mueva +200 el carro x e y (siempre que estén en la posición home al principio). Entonces intenta llevar al márgen el eje z. Da repetidamente la orden +z 10 hasta alcanzar los 10cn de altura. Ten cuidado de no golpear ninguna parte de los vértices mientras elevas el carro x. También ten cuidado con la correa del carrro x. Si todo sale bien, realiza una impresión virtual . Simplemtente carga un archivo al Skeinforge o al programa que uses para laminar, lamínalo, cárgalo al host y presiona el botón de imprimir. Durante la impresión, observarás el movimiento de los carroz x,y,z. También notarás como gira el e-motor. Si no notas ruidos extraños o algo sospechoso, continua montando las partes que te quedan

Nota:para impresiones virtuales no deberías tener conectadas la cama caliente ni el hotend.

  • Como insertar o extraer el filamento
  • Insertando
  1. Afloje los tornillos con los muelles del extrusor.
  2. Inserte el filamento suavemente con la mano hasta que no se mueva.
  3. Establezca la temperatura de extrusión a 185ºC para PLA y 230ºC para ABS.
  4. Cuando se alcance la temperatura, empuje suavemente con la mano el filamento hacia abajo hasta que salga por la boquilla.
  5. Apriete los tornillos con los muelles del extrusor.
  6. Pruebe la extrusión mediante el programa instalado.
  • Extrayendo
  1. Afloje los tornillos con los muelles del extrusor.
  2. Establezca la temperatura de extrusión a 130ºC para PLA y 185ºC para ABS.
  3. Cuando se alcance la temperatura, tire del filamento hacia arriba con la mano.
  4. Desconecte de inmediato la alimentación del fusor o Hot end.
  • Partes impresas (RP) alternativas
  1. Acoples del eje z. Después de varias impresiones, puede que tengas problemas con los acoples impresos del eje z; pierden su agarre a la varilla roscada, causando que se pierdan pasos. Normalmente la gente los cambia si ven que el problema es persistente. He encontrado estos acoples pero seguro que si buscas encuentras más de este tipo. 
También hay algunos diseños nuevos para prusa como: 
http://www.thingiverse.com/thing:7757
http://www.thingiverse.com/thing:12582
http://www.thingiverse.com/thing:10906
http://www.thingiverse.com/thing:11187
  1. Cojinetes. Se sabe que los cojinetes originales de plástico se desgastan después de un uso continuado. La moda ahora son los rodamientos lineares LM8UU. Hay muchas tiendas reprap que los venden. Recuerda que estos rodamientos requieren de partes impresas que están adaptadas para ajustarse a ellos. Todas las partes modificadas se pueden encontrar en thingiverse.
  • Montar el Cristal y la Cama Caliente

Mira este vídeo.

Calibrando – Consejos para ajustes precisos

  • Calibrado de los finales de carrera de los carros X&Y

Suponiendo que has montado la cama caliente o la superficie de impresión , necesitas ajustar exactamente los finales de carrera para no imprimir fuera de esta área.

  1. Mueve el carro y a la posición home.
  2. Mueve el carro x al extremo izquierdo, luego a la derecha y asegurate de que el nozzle tiene la misma distancia desde cada borde.
  3. Entonces mueve el carro y a +200.
  4. Repite el paso 2
  • Ajustando la distancia extacta entre el nozzle y la superficie

Cuando ajustas el nozzle a una cierta distancia de la superficie de impresión, cuando haces homing del eje z, deberías asegurarte de que esta distancia será la misma para toda el área de impresión, allá donde esté el nozzle, cuando z=0.

  1. Mueve el carro y a +100.
  2. Mueve el carro x a +100.
  3. Lleva el eje z a la posición home.
  4. Ajusta el final de carrera z a la distancia nozzle-superficie requerida.
  5. Mueve el carro x al extremo izquierdo. Home y cariage (¿traducción?).
  6. Si la distancia no es lo que has establecido, entonces reajústala atornillando/desatornillando el tornillo adjunto que sujeta la superficie de impresión (el que tiene los muelles bajo la superficie de impresión)
  7. Mueve el carro x al extremo derecho.
  8. Repite el paso 6.
  9. Mueveel carro y +200.
  10. Mueve el carro x al extremo izquierdo.
  11. Repite el paso 6.
  12. Mueve el carro x al extremo derecho.

Verifica los ajustes con los pasos 1,2,3. Después de esto, prueba a imprimir esto para verificar tu configuración. El Nozzle debe tener la misma distancia a la superficie en todas partes. Para definir la distancia correcta entre nozzle y superficie, mira la guía de resolución de problemas.

  • Ajustando el final de carrera Z

Existe la posibilidad de perder la la posición exacta del final de carrera z. Simplemente mueve el nozzle al centro de la superficie (x,y =100) y calibra el final de carrera z.

Consejos de impresión

  • Herramientas de separación de las piezas impresas

En mi experiencia, despegar ABS de la cinta Kapton, puede resultar un poco dificl. Un set de cuchillas como estas pueden ser de gran utilidad para despegar y limpiar la pieza.


  • Debastar la superficie de impresión

Después de varios usos, la kapton, puede volverse áspera debido a las peladuras. No es momento de cambiarla, al menos no todavía. Prueba en skeinforge/sfact el plugin raft o balsa, estableciendo 1 interface and 1 base layers. Deja el resto de valores sin tocar. Esto imprime dos capas entrecruzadas antes de imprimir la pieza, ayudando a suavizar todos los problemas de superficie (incluyendo una ligera inclinación), permitiendo a tu pieza tener una bonita primera capa. Lo único que igual puedes tener problemas separándola de la pieza, o para ABS, necessitar tener una gran temperatura de la cama caliente ya que la primera capa no estaria tocando la cama.


  • Rotando objetos en openscad

Esto es un extracto de una conversación con Triffid_Hunter en #reprap

"openscad: rotate([0, 0, 0]) import_stl("blah.stl");

<Triffid_Hunter>COS_: the 3 numbers for rotate are rotation about the X, Y and Z axes in degrees.change by 90 to test output. The stl must be in opencscad folder. Then select design->reload&compile. Then if satisfied, select compli&render then export as *.stl file."


  • Rotando objetos en Blender
  1. abre blender
  2. file->import stl (abre el stl que quieras rotar)
  3. haz click con el botón derecho en el objeto, presiona "r", entonces el eje rotará (x,y,o z)
  4. escribe el ángulo de rotación (90,180 etc ) el objeto rotará instantáneamente
  5. presiona enter cuando lo tengas
  6. file->exprot stl, save object

Nota: ten cuidado con que el objeto debe tocar la rejilla (z axis=0) si no, empezaría a imprimir más arriba...


  • Cómo cambiar de ABS a PLA y viceversa
  • Digamos que usted imprime con ABS.
  1. Fijar temperatura a 230 º C.
  2. Afloje y retire todo el filamento de ABS (ver "insertar / extraer filamento)
  3. Inserte el PLA
  4. La temperatura es de 230ºC
  5. Empuje suavemente el filamento hasta que salga por el nozzle.
  6. Cambie la temperatura para extruir PLA (185ºC).
  7. Apriete los tornillos con muelles del extrusor y haga una prueba.


  • Digamos que usted imprime con PLA.
  1. Fijar temperatura a 185ºC
  2. Afloje y retire todo el filamento de PLA (ver "insertar / extraer filamento).
  3. Inserte el ABS.
  4. Cambie la temperatura para extruir ABS (230ºC).
  5. Empuje suavemente el filamento hasta que salga por el nozzle.
  6. Apriete los tornillos con muelles del extrusor y haga una prueba.


  • Puedo arreglar piezas de plástico rotas?

¡Por supuesto!

PLA

-mira http://www.thingiverse.com/thing:23606

-también puedes usar resina epoxy. Yo no recomendaría cyancrylic por la decoloración.

ABS

-Usa acetona. Es fuerte sin ninguna decoloración y es duradero.

CAPÍTULO 5, GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Building

MOVING AXIS

  • Carriage moves only to one direction, but moves reversed only when i keep press the endstop

Verify your endstop wiring.Cables should be at NC and C. The "NC" goes to "S" on RAMPS and the "C" goes to "-".

OR

Change the logic of the firmware.Sprinter&Marlin allow this.I have not tried any other FW. If anyone has, please write it here. 

Sprinter&Marlin firmware, configuration.h
//If your axes are only moving in one direction, make sure the endstops are connected properly.
//If your axes move in one direction ONLY when the endstops are triggered, set [XYZ]_ENDSTOP_INVERT to true here:
const bool X_ENDSTOP_INVERT = true;
const bool Y_ENDSTOP_INVERT = true;
const bool Z_ENDSTOP_INVERT = true;


Confirm that you did attach the 12V leg of your power supply to the electronics. If you attached 5V by accident none of the Axises will work

Z goes up when going positive, down when going negative X goes left when going negative and right when going positive Y goes forward when going positive and back on the negative You can reverse stepper direction by flipping the stepper plug, or changing settings in firmware. ALWAYS REMOVE POWER BEFORE UNPLUGGING A STEPPER

If only 1 Axis will not move -1st swap the stepper motor to a different driver, If the problem is likely that you do not have proper electrical connection to the motor, insure that both coils are connected AABB A connected to A B connected to B electrically -If the problem stays on the Axis it's an issue with the board, if your electronics have removeable stepper controllers move the stepper controller to an axis that works. If the problem moves then you either have a stepper that is turned all the way down, or a dead stepper controller -If the problem STILL does not move you might have an issue with your electronics themselves, turn your board over and make sure that the sockets for the stepper controlers and the related capacitors/reistors for the axis are all properly soldered. Any questions with a joint just touch up the solder.

Heatbed

  • I cannot apply my 70mm Kapton on glass surface without bubbles!The tape is too large and i cannot control it

Have you tried the wet method? Check this video

Electronics

Ramps and Sanguinololu Electronics both have motors attached in an AABB pattern meaning 2 sets of wires that are "Closed" or give you a resistance in the 1st 2 pins, and the second coil, which again gives a resistance in the Second 2 sets of wire. The color is different for each manufacturer.

The Sanguinololu does not take the M84 motor release command, you have to modifiy the board to get that functionality.

Electrical

MOTORS

  • When I send a move command to an axis the motor makes a buzz sound without moving.


You need to adjust the trimpot. It can be found on the stepper driver, it is the little round thing that looks like a screwhead. Rotating the tripot gives more power to motor. Be cairful, too much power can lead to motor burn, Therefore make small adjustemnts and interate the process.

1. Power off your electronics

2. Turn the screw a little bit clockwise

3. Turn on Power

4. Test

5. Repeat

This rotation can be done without turning off the electronics however touching anything with your screwdriver might damage your electronics.

  • My motor is behaving strangely. It makes a grinding noise whenever I tell it to step 10mm and adjusting the pot doesn't fix it. The wiring seems to be fine as well. In addition, it will sometimes move, but then reverse direction a bit. This is also happening with my extruder, it will move in one direction then back off(http://titanpad.com/qJEQDJxQs6 , the live REPRAP FAQ guide)

Your connector to your motor is very likely lose, swap the axis and the behavior should follow the motor. recrimp or replace the motor connector. If the problem is on the motor side of the conneciton you might have to replace the motor if you can't take it apart.

Most likely, the motor is overheating, and losing torque. You need to turn down (counter-clockwise) the adjustment pot for the motor.

  • I can't get my motor into the sweet spot between enough current and too much. If I turn it down enough to stop from overheating, I get skipped steps.(http://titanpad.com/4MdGMrV192 , the live REPRAP FAQ guide)

Add a fan, heat-sink or both to the motor driver.

  • I need more info about stepper motors, i.e. wiring, motor types etc..

check the wiki http://reprap.org/wiki/Stepper_Motors also you can check http://www.sapiensman.com/step_motor/

Firmware

  • My printer cannot communicate with Host

There are several things to see:

  1. check usb cable, both ends
  2. check host speed setting to mach that of your FW
  3. check COM port
  4. sometimes high speed is not tolerable by Os&computer
  5. FW speed setting:
marlin for baudrate 250000:
// This determines the communication speed of the printer
#define BAUDRATE 250000
//#define BAUDRATE 115200
//#define BAUDRATE 230400
*Note: Marlin requires pyserial version 2.6 on linux bots to get to 250000 ( Marlin FAQ, at http://titanpad.com/zKInCaYQb0)

sprinter for baudrate 115200
// This determines the communication speed of the printer
#define BAUDRATE 115200
  • X,Y,Z carriages go beyond limit (200mm for X,Y and 100mm for Z)

check FW setting: 

marlin prusa settings
#define min_software_endstops false //If true, axis won't move to coordinates less than zero.
#define max_software_endstops true  //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
#define X_MAX_LENGTH 200
#define Y_MAX_LENGTH 200
#define Z_MAX_LENGTH 100

sprinter prusa settings
const bool min_software_endstops = false; //If true, axis won't move to coordinates less than zero.
const bool max_software_endstops = true;  //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
const int X_MAX_LENGTH = 200;
const int Y_MAX_LENGTH = 200;
const int Z_MAX_LENGTH = 100;
  • My print suddenly gets shifted over by Xmm, partway through the print.

There is a good chance that your acceleration is too high than your hardware can manage. You have to reduce acceleration through firmware: 

Marlin firmware (original value is 3000.Try 1000 or 1500):
#define DEFAULT_ACCELERATION          1500    //   X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves 

Sprinter firmware (these valus normally work):
float max_start_speed_units_per_second[] = {25.0,25.0,0.2,10.0};
long max_acceleration_units_per_sq_second[] = {1000,1000,50,10000}; // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves 
long max_travel_acceleration_units_per_sq_second[] = {500,500,50,500}; // X, Y, Z max acceleration in mm/s^2 for travel moves
#endif

Software

TO BE CONTINUED....

Printing

  • What is the right distance between nozzle and surface?

It should be equal or less your print layer.If you print at 0.25 layer height then this is your distance.Measuring this distance is easy with a feeler gauge;just set distance using the z endstop and measure the gap in betwen by inserting the feeler gauge thin steel blade.If it gets through roughly, it is ok, but if it gets through very easily, you need to reduce the gap and measure again. Be carefull while measuring, the feeler gauge blade must fit in the gap without having to push the print surface down in a manner to compress the 4 surface support springs. Some prefere to set it to zero, meaning that when 'home' nozzle touches the surface. It also can be adjusted by the slicing software you use. Please refer to respective software settings, to learn how to do it through software.

This could be caused by a number of problems. The most likley is you need to adjust the current for your stepper motor - find the adjustment pot for the motor, and carefully turn it up (clockwise) a tiny bit. If you still lose steps, turn it up a bit more. It could also be do to your belt tension being too low (and too high of tension can lead to current probelms as above). Belt or bearing binding is another common cause of these problems. Make sure your axes all move smoothly, if you feel any sticky spots that could be the cause..Check also the firmware troubleshooting

Note:if you have such a problem on x carriage, after several hours of printing with the heatbed on, then you must know that the heat from the heatbed affects the belt tension.If your belt is somewhat loose, then the heat decrease the tension a lot.Usually you miss steps when carriage acelerates to move to next print point

Issues to check

-Is your stepper controller getting hot? If it overheats you will get skips durring extrusion

-If using a geared stepper, does the 2 gears mesh exactly the same across the full rotation of your larger gear? If you have a part that has higher resistance you gear might not be perfectly round / have a defect. Try to use a hand file to clean up the gear meshing, or move the stepper motor gear further from the driven gear to allow more room for the defects.

-Is your thermal barrier getting hot? If your thermal barrier gets to hot it can cause increased resistance to motion by your cold end. You might need to put a fan on your thermal barrier.

-Your nozzle might have trash in it. If all else fails remove your hot end and clean out all the plastic. Most hot ends this can be done with a blow torch, but some are too fragile for this and you must use a long acetone dip.

Many things can cause a print not to stick, check these things:

-Is your HBP hot enough? 70C for PLA 110-120C for ABS

-Have you got skin oil or lube from the axises on the plate? It will cause prints not to stick (you can clean them with alcohol, acetone, or ammonia (Windex, tested on glass) )

-Are you pressing the 1st layer into the HBP enough? The extrusion should take on a slightly flat appearance without actually squishing it (you should not see the nozzle dragging thought he middle of the print.

-Are you printing the 1st layer slow enough? All materials like the travel speed to be 15-20mm/s for the 1st layer.

CHAPTER 6, LEARNING MORE

I assume that now, you have your machine calibrated, you have printed those calibration cubes and objects, and you stay up late at night watching the printer creating your objects..

I also assume that you already have some questions...

  • PLA or ABS?
  • Slic3r or Skeinforge or SFACT or ?
  • Marlin or Sprinter or ?
  •  ?

Here, i will try to share my experience, after having tried some of the above.....

PLA VS ABS

My first prints were made by ABS. I have chosen ABS because of its higher resistance in time, temperature and loads. These qualities make it a good material to make RP parts.Virtually, it can be used to any working application (from toy to complex machine and mechanism). However, printing with ABS is Tricky for the newbie... Later i tried PLA, and i can surely tell you that PLA is the material that you must begin printing with.

Below there is a comparison table with these 2 materials

Description ABS PLA
Hotend print temp 215~230 C (danger to burn it if temp control goes wrong) 165~185 C
Need of Heated bed YES, 110C NO, if print on Kapton or Blue tape
Print surface preparation I use Kapton on glass surface, clean with acetone I use Kapton on glass, clean with acetone
Warping Very delicate on large surfaces and thin&tall walls No problem, u need though some heatbed temp for large surfaces for first 10 layers
Odor - fumes Some may find it annoying, it is said that fumes may be toxic.Always print in well ventilated area. No smell or fumes at these temps, overtemp may produce some nice smell
Application Flexible, good for mechanisms, RP parts, lives long, not suitable for food use Brittle, good for toys (due to food use), suitable for food use, artistic objects
Colorisation White ABS can change color if you apply a color marker before hotend entry No
Price Cheaper than PLA More expensive than ABS
Biodegradability No Yes
Hygroscopicity Little Enough (can make big bubbles on prints if it absorbs too much moisture)
Overal Hetabed at 110C for some hours means raised electricity bills.It also means danger to finger burn.It also means you need to WAIT until set temp is reached.ABS adheres to kapton very strong, so when you try to unstuck your print form kapton, in 9 out of 10 times you destroy Kapton substrate because you use knives or similar sharp edged tools. No heated bed, no touble.No raised hotend temp, no danger.No fumes, no cancer.If you suspect too much moisture in your PLA, put it into the (preheated) oven at 50C for 30 mins :-)


Slic3r or Skeinforge or SFACT or ?

Before making up your mind i suggest you to try every one of them in order to have a personal view of their abilities and disabilities.

Skeinforge is the oldest of the other 2 and therefore, it carries much experience in it. However, it is too complicated for a beginner who just want to slice the calibration cube....

SFACT is the answer to the difficult user interface of Skeinforge. It simplifies many slicing parameters and explains in brief what parameters are important and how to handle them. Of course, SFACT is -lets say- a more user-friendly version of Skeinforge.

Slic3r is nicer as some people say. Slic3r is the new trend in slicing (as of july 2012). It is much much faster in slicing than skeinforge/SFACT, it has few parameter to play with, but it cannot reach sceiforge's depth. However, it evolves day-by-day and if you consider that a year ago Slic3r was in the realms of unexistence, one can expect it will be the best slicing prg. in the future.

When i slice, i try first slic3r. However, may stls cannot be sliced by it, so i let SFACT do the dirty job....

I also have used RepRap host software, Repsnapper, and Cura. These are Host&slicer together. It is interesting to see your parts in 3D as they will be printed on table (good to see if your parts need to be rotated), but their intergrated slicing programs don't seem to have the publicity of slic3r for example. I have used them as host and never used them for slicing. Maybe in the future someone make a comparison of all these slicers....

CHAPTER 7, THINGS TO WATCH OUT

Ok, now you are printing fine, and of course, you are happy.

Here are some things you should pay attention to, in order not to have bad dreams

  • SPARE PARTS
  • MAINTENANCE
  • EXPERIMENTING


Spare Parts

RepRap is the only 3D printer that can make spare parts for itself. I suggest you print all parts of your printer, just in case. Howerver, there are parts that WILL need to be replaced because of a break or fatigue or melting.

These are (in my point of view)

  • X carriage
  • all extruder parts
  • bar calmps
  • RP pulleys
  • x,y idler in case you have a RP part instead of washer&bearing

Maintenance

As a machine, Reprap needs oil and care.

  • Whipe with a duster and then with a damp cloth the print surface
  • Use duster to every part of machine
  • Try to enclose RAMPS or any other controler you have, in a box or something. Electronics are delicate to dust
  • Fasten bolts & nuts on monthly basis (if you use the machine almost daily)
  • Keep smooth rods clean and lublicated. Lublication type can be given in IRC. Users with bronze bearings, LM#UUs and mendel type bearings dont need lubricant.
  • Check wirings and x carriage for melting indications (monthly).

Experimenting

It's almost impossible to be a reprapper and not be tempted to try/experiment with new frimware or try a new-modded RP part.

Before doing anything that you might regret in the future, be sure of :

  1. You know what are you doing
  2. You have extensive backup of your firmware before attempting any change
  3. You have a list of calibration values (easier as a start for re-calibration after modification)
  4. You have enough spare parts to build crucial parts of you printer in case they melt/brake.
  5. Always ask for enough information in #reprap BEFORE attemting anything stupid. Maybe someone has already done it and have some experience to give you.

My experience on experimenting was that i should have a hole new hotend before attempting to go to PID temp control. My first attempt ended with 307 C on my hotend...I had to wait some time for a new peek from Makergear, since the old was completely destroyed.Now i have 2 complete sets just in case...

CHAPTER 8, WHAT PRINTER DO YOU HAVE?

Please fill the following table to let us know a bit more about your printer and your point of view of your supplier in order to make a safer and more problem-free REPRAP world!

There are two tables for two major categories: Commercial sold kits and Non commercial assemblies. Please fill the appropriate table. Remember to enter your irc name at the end of entry. I will erase any unsigned entry.

However, in RepRap Buyers' Guide- Reviews of Vendors, you can check feedback for various reprap ventors

Commercial Sold Kits

Supplier Satisfied?(Y/N)why? IRC name
Makergear Prusa Yes.High quality parts,Online Help, after sales support, and many more COS_
supplier here comments here name here
suuplier here comments here name here
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NON Commercial assemblies

Electronics/heatbead i use & Suppliers Motors/thermistors i use & Suppliers Hotend i use & Suppliers PR parts i use & Suppliers Mechanical (bearings/rods/nuts/bushings i use & Suppliers Satisfied?(Y/N)why? IRC name
Arduino+R1.4 with Pro Prusa HB from UltiMachine Nema 17s & 100k from LULZbots MakerGear .35mm hot end from UltiMachine Prusa i1 from larmym at emaker.com Tool Steel From McmasterCarr Hot End-wish the heat core was pre-solderered, but had enough spare parts to compensate. Larmym at Emaker.com is an excellent RP vendor. Ben--
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