Gen7 Endstop 1.3.1/fr
Release status: working
| Description | Part of Generation 7 Electronics
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| License | GPL v2
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| Author | |
| Contributors | |
| Based-on | [[]]
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| Categories | |
| CAD Models | |
| External Link | (none)
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Contents
Comment l'obtenir
Circuit imprimé
Vous pouvez obtenir les circuits imprimés auprès de Traumflug ou sur le site Paoparts.
Comme Gen7 est conçu pour être fabriqué sur une RepRap ou par des méthodes de bricolage, vous pouvez faire vous-même les circuits.
Une autre façon est d'acheter dans denombreuses maisons spécialisées dans les construction des prototypes de circuits imprimés. Gen7 est simple face, donc cela ne coûtera pas une fortune.
Composants électronique
Vous pouvez acheter un kit composants pour les fins de cours GEN7 auprès de Traumflugou sur le site Paoparts.
Si vous voulez recuperer vous même l'ensemble des composants, referez vous à la section #Liste des composants .
Liste des composants
| Name | Count | Designations | Vendors | Remarks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistor 180 Ohms | 1 | R1 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
| Resistor 1 kOhms | 1 | R2 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
| Resistor 2.2 kOhms | 1 | R3 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
| LED 3 mm Red | 1 | LED1 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
| Photointerrupter TCST1103 | 1 | U1 | Reichelt | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | This one is without mounting flange. | |
| Alternative Photointerrupter TCST2103 | 1 | U1 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | This one has a mounting flange which might help mounting. |
| Molex KK100 3 Pin Header | 1 | CONN1 | Reichelt | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | Reichelt are tested to be fully compatible with Molex | |
| Cable Connector for the above | 1 | Reichelt | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |||
| Crimp Contact for the above | 3 | Reichelt | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |||
Instructions d'assemblage
- Pour savoir ou mettre les composants, ayez toujours sous les yeux une présentation du schéma d’implantation sur votre écran de PC disponibles.
- Les circuits imprimées fabriquées avec des chemins de Voronoi ont besoin de plus de chaleur, augmenter la température de votre fer à souder d'environ 20 degrés Celsius.
- Commencez par les composants les plus plats, généralement les ponts de fil et les résistances. De cette manière, les composants ne tombent pas quand vous posez le circuit imprimé face soudure vers l'avant pour la soudure. Ensuite, continuer avec des pièces de plus en plus haute, vous finirez par les connecteurs.
- La liste des pièces est triée dans cet esprit, il suffit de commencer par les composants du haut et de suivre vers le bas.
- Pour faciliter le maintien des cavaliers et des composants similaires, mettre une petite goutte de colle cyanolite sur le côté composant avant de les insérer. Comme la carte est recto seul, cela ne nuira pas au fonctionnement.
- Prenez soin de ne pas surchauffer le capteur photo. Soudez une broche d'un côté, puis faite une pause d'une minute avant de continuer.
- Comme les voyants doivent être insérés en respectant la polarité, ils ont des pattes de longueur différente pour indiquer la polarité. La patte la plus longue (+) va dans le trou près du capteur photo et la plus courte (-) dans le trou près du bord du circuit.
Assemblage en photo
Click on the pictures to view them bigger.
If you're unsure, always refer to this picture of the layout. The designators match those in the parts list.
This is the bare PCB. Milled with the traditional, non-voronoi method.
For best solder quality, tin all solder points before inserting components.
First, insert and solder R1, which is 180 ohms, so it's color-coded brown-grey-brown.
Now R2, which is brown-black-red.
R3 is red-red-red.
Because it matters which direction LEDs are inserted, they have legs of different length. The longer leg is +, which is inserted closer to the mouting holes.
Now insert the light barrier. Watch out for the letters on the housing, they should be readable from the mounting hole side. Solder one pin on the left, then one on the right, then make a pause of a minute before fixing the remaining ones.
Last, insert the cable header. Again, direction matters.
Now we're done, these pictures show the work of StevBrennan:
Assembly on Veroboard in Pictures
If you don't want to etch or buy an endstop board, here is a veroboard version.
Click on the pictures to view them bigger.
A drawing of the Gen7 Endstop 1.3 Veroboard Version. Cut the tracks at the red lines. Each cross on the squared paper coresponds to a hole in the veroboard. The designators match those in the parts list.
This is the bottom of the veroboard. Mounting holes are already drilled and tracks are cut in the middle under the light barrier. Tracks are also cut towards the mounting holes for preventing shorts because of the mounting screws.
Start with the wire bridges, because two will be under the light barrier. Use some left over component legs.
Now insert the light barrier. It will sit atop of the left two wire bridges. Watch out for the letters on the housing, they should be readable from the mounting hole side. Solder one pin on the left, then one on the right, then make a pause of a minute before fixing the remaining ones.
Insert the cable header. Mind the direction. Pins face to the border of the bord.
Insert and solder R1, which is 180 ohms, so it's color-coded brown-grey-brown.
R3 is red-red-red. Mount it standing, for minimizing the size of the veroboard.
R2, which is brown-black-red.
Because it matters which direction LEDs are inserted, they have legs of different length. The longer leg is +, which is inserted closer to the mouting holes.
Setup
TBD
